В интернет-магазине DOM-SHOP представлены  бытовые, настенные обогреватели Бархатный сезон и Доброе тепло детище военно-космических технологий, компактные, лёгкие, долговечные, экономичные, экологически чистые и при этом дешёвые.
Бесплатная доставка заказа по Москве при заказе от  6000 руб. в течение 1-2 х дней.
Вы можете сделать заказ по телефону (495)684-51-26, а также по электронной почте elektro-obogrevatel@ya.ru

          Так чем же можно не дорого, но эффективно защитить свой дом от холодов в зимнее время. Выбор за Вами.

Начнём с Костра

Для чего в лесу человеку нужен костер? Вряд ли найдется человек, который бы промедлил с ответом на этот вопрос. Любой ребенок, хоть раз стоявший возле огня, скажет вам, не задумываясь: «А чтобы тепло было!» И будет прав.

В полевых условиях костёр, прежде всего, используется для обогрева, освещения и приготовления пищи. Кроме того, он часто находит применение для сушки одежды и снаряжения, а также для подачи сигналов. Те, кто часто бывает в экспедициях, знает и то, что именно пламя костра помогает быстрее отдохнуть, снять психологическое напряжение после трудового дня, делает более непринуждённым общение, дарит радость и уверенность. Короче говоря, без костра нет лагеря, тем более - поискового.

Уметь работать с костром обязаны все, кто так или иначе вступает в соприкосновение с дикой природой – от юных туристов до солдат спецподразделений. Разведение костра представляет из себя определённое искусство, успех в котором достигается только опытом и практикой. И в этом разделе мы поговорим о его основных приёмах.

Так же, как и для лагеря, для костра необходимо подобрать подходящее место. Причём подходить к этой, казалось бы, гораздо более простой задаче следует не менее ответственно.

Место для костра должно, естественно, быть ровным, сухим и, по - возможности, защищённым от ветра. Иначе вместо котелка с долгожданной едой обогреваться будут преимущественно гидро- и атмосфера нашей замечательной планеты. Всё же наличие воды рядом весьма и весьма желательно – ближе носить придётся, да и будет чем пламя затушить, если вдруг это потребуется.

Как уже отмечалось, костёр должен гореть не ближе пяти – десяти метров от палаток в целях сохранности последних. Если вы ночуете под навесом, то расстояние сокращается до 1 – 1,5 метров, но это уже тема особого разговора, который мы поведём в соответствующей главе. Лучше всего использовать уже готовое костровище, на котором ранее стояли вы или другие люди – оно уже опробовано. В случае же, если вы разводите костёр на новом месте, то с приглянувшегося вам участка следует снять дёрн и отгрести от будущего костровища сухие листья и траву на полтора – два метра в сторону. Дёрн нужно аккуратно складировать где-нибудь за палатками травой вниз, а после сворачивания лагеря уложить на прежнее место.

В зимнее время с места будущего костра необходимо удалить снег. Если снежный покров неглубокий, его достаточно просто утоптать, но лучше всего, конечно, сгрести снег в сторону лопатой или скребком. Делается это не только для того, чтобы костёр не проваливался. Растаявший снег вокруг костровища образует грязную лужу, которая потом, после перемешивания многочисленными парами ног, превращается в очень грязную лужу. Наличие её на биваке - сомнительное удобство. Когда костёр начинает гореть менее интенсивно, дальние края этой лужи замерзают, и тогда можно запросто поскользнуться и уехать прямо в огонь, по пути прихватив с собой только что закипевший котелок... Чем это чревато, вы можете подробно узнать из «Медицинского справочника туриста».

В местности, где с дровами откровенная напряжёнка, костёр разводится в окружающем его очаге. Тогда он лучше защищается от ветра, и из укладки не выдувается жар, топливо расходуется более экономно. Кроме того, при этом уже не обязательно искать «рогульки» для подвески котелка – перекладина или решётка кладётся прямо на стенки очага. В горных районах очаг выкладывают из камней, в степи можно использовать дёрн. Топливом могут служить также кусты, камыш, коровьи кизяки (высушенные!!!), сухая трава с мощными стеблями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костёр непосредственно около деревьев, в хвойных молодняках, рядом со скоплениями сухого камыша, мха, тростника, травы, на лесных вырубках и гарях, на торфяниках, на каменистых россыпях. Особенно, если вы находитесь в местности, покрытой большими массивами хвойного леса. Иначе костёр может получиться слишком большим - эскадрильи пожарных самолётов не хватит, чтобы потушить. Зимой обязательно проверьте, не нависают ли над вашим костровищем ветви деревьев, укрытые снегом. Подтопленный идущим снизу потоком тёплого воздуха, он непременно сорвётся вниз и в лучшем случае окажется у вас за шиворотом, в худшем - моментально уничтожит с большим трудом разведённый огонь. Одному из героев Джека Лондона такая ошибка, помнится, стоила жизни.

Предвижу вопрос: чем опасны каменистые россыпи? Отвечаю - в пространстве между камнями скапливается хвоя, перегной, листья, и огонь, попав туда, может легко распространиться на достаточно большое расстояние.

Если поисковые работы ведутся в местах прошедших боевых действий, где могут встречаться неразорвавшиеся боеприпасы, то место для костра и прилегающие к нему участки обязательно проверяются с металлоискателем! Причём делается это и в том случае, когда вы используете чьё-нибудь или даже своё собственное старое костровище – неприятный сюрприз запросто могут преподнести местные мародёры.

Топливом для костра служат, естественно, дрова. Они должны быть сухими и по своим размерам соответствовать предполагаемым размерам и мощности вашего будущего детища. Именно поэтому в стационарном лагере целесообразно организовать небольшую лесопильню. Обычно предпочитают использовать хвойные сухостойные деревья. Они прекрасно пилятся и хорошо колются топором, хвойная сушина, даже поваленная, долгое время не поддаётся гниению, да и пламя получается всегда жаркое, мощное и устойчивое. Лучше всего горят сосна, кедр и лиственница. Очень хорошо использовать сухую берёзу, но для порубки на дрова обязательно надо искать сухостойное дерево – лиственный валежник очень быстро отсыревает и гниёт. Зато сухая берёза, как и ольха, горит почти без дыма, что особенно актуально для дежурных, занимающихся приготовлением еды. Ель, пихта и осина при горении дают много искр, и даже «стреляют» угольками, что требует повышенного внимания. Вообще лично я советовал бы осиной топить только тогда, когда ничего другого поблизости нет и не предвидится – сами поймёте, почему, когда осиновый дым хоть раз вам в глаза попадёт. И уж совсем не рекомендую топить «пищевой» костёр полиэтиленом, пластиковыми бутылками, рубероидом, автомобильными покрышками и прочими «дарами» химической промышленности. Как бы хорошо они ни горели. Потому как в котелке вашем потом будет присутствовать почти вся таблица Менделеева, а это не очень полезно.

Ну вот, чем топить костёр, мы более-менее разобрались. Теперь разберёмся, как это нужно делать.

Любой походник знает, что развести костёр без растопки невозможно. Даже щепки в палец толщиной не загорятся непосредственно от слабого, горящего три-четыре секунды, пламени спички. Растопкой служит обязательно мелкий и сухой материал – мелкие веточки, береста, мох, стружки, лучинки и тому подобное. Чаще всего используют сухой еловый или сосновый лапник. Его обычно много под кронами деревьев – кстати, там он даже во время дождя остаётся сухим. Если же вы завалили сушину, проблем с лапником быть вообще не должно. Вся крона в вашем распоряжении.

В сырую погоду можно использовать смолу, щепу из центра расколотого топором чурбака или расщеплённой ветки, специально выструганные «зажигательные палочки».

Растопка обычно очень аккуратно укладывается «шалашиком». Такая схема позволяет пламени спички за короткое время своего горения прогреть элементы растопки на большей длине. Нужно помнить, что спичка быстро погаснет, а первые хвоинки или щепочки будут гореть очень слабым пламенем, поэтому растопка должна быть уложена плотно, так, чтобы над занявшимся слоем находился следующий, готовый сразу «подхватить эстафету». Начинающие часто полагают, что запалив сразу несколько спичек, они увеличат время их горения. Это заблуждение, ведь серные головки загорятся практически одновременно, и гореть будут синхронно. Более длительное время горит охотничья спичка, головка которой составляет почти половину всей её длины.

В дождь начинать работать с растопкой следует только под тентом. Его можно сразу натянуть над местом будущего костровища (смотри раздел «Постановка лагеря»), можно попросить товарищей подержать плащ-палатку или полиэтилен, пока вы будете заниматься  разведением костра. Становиться, вернее – наклоняться, а то и ложиться надо с наветренной стороны, чтобы своим телом заслонить слабый ещё огонёк от ветра. Земля наверняка будет уже промокшей, поэтому, если вы работаете, сидя на коленях, то сразу положите под себя «пенку», «сиделку», или хотя бы просто кусок полиэтилена. Чтобы просачивающаяся сквозь одежду холодная вода не отвлекала ваше внимание от основного очень ответственного дела. Опытные костровые в таких условиях растопку укладывают на слой предварительно наколотых сухих щепочек, чтобы предотвратить её контакт с холодной и сырой поверхностью. Особенно актуальными последние две рекомендации становятся в том случае, если вы разводите костёр на снегу. И ещё один совет для такой ситуации: запалили растопку – СРАЗУ положите спички обратно в карман, отсыревать им совсем ни к чему.

В качестве первичного источника пламени можно использовать свечу, сухой спирт, кусок оргстекла или резины. Они дают длительное и ровное пламя, позволяющее поджечь даже отсыревшую растопку. Поджигается растопка, естественно, снизу, опять же с наветренной стороны. Когда она занялась, сверху начинают таким же «шалашиком» подкладывать ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ хворост.

Наиболее распространённая ошибка начинающего - «сейчас растопку подожгу, а пока она гореть будет, сбегаю за остальным лапником или хворостом». Растопка загорается, незадачливый костровой на радостях бежит в лес, и возвращается с охапкой хвороста уже к едва тлеющим уголькам. «Лыко да мочало – начинай всё сначала!» Помните – даже грамотно уложенная, растопка будет гореть не более минуты. Поэтому веточки, которые должны загореться от растопки, обязаны находиться у вас под рукой. Поэтому и растопку, и хворост, и даже первые дрова вам следует заготовить сразу. А вообще, признаком хорошей схоженности и организованности группы, да и просто признаком хорошего тона, является следующий принцип работы: один человек разжигает костёр, остальные ищут и подносят для него топливо.

Более того - в лагере всегда должен быть надёжно укрытый от ненастья запас растопки и хвороста. Иначе утром, проснувшись, дежурная смена рискует открыть тот малоприятный факт, что после прошедшего ночью дождя в округе не осталось ни одной сухой веточки. И тогда время, на которое отодвинется завтрак, а вместе с ним и полевые работы, будет зависеть уже исключительно от её опыта.

Хворост и веточки, толщиной в карандаш или в палец, укладывается равномерно со всех сторон, чтобы «шалашик» сохранял устойчивость. На этом этапе особенно важно не переусердствовать – не класть сразу слишком много, иначе пламя задохнётся в собственном дыму. И, конечно, случайно не повалить укладку. Это, кстати, наиболее важная причина того, что заниматься непосредственно разведением костра должен один человек.

Некоторые костровые часто пытаются поддержать огонь богатырской силой своих лёгких. Особо страшного в этом нет ничего, можно даже сказать, что тренируется дыхательная система. Только не следует слишком близко наклоняться к раздуваемому костру - пламя может резко выхлестнуть и обжечь вам лицо, или выстреливший внезапно уголёк в глаз попадёт. Лучше всего взять «сидушку» и использовать её, как опахало. Разжигая растопку, лучше вообще на неё не дуть, или делать это очень тихо – пламя ещё слабое, и его легко можно просто задуть.

Когда загорится хворост, можно начинать подкладывать и более толстые, но обязательно сухие сучья. И лишь когда появится достаточно толстый ровный слой раскалённых углей, можно будет считать, что костёр готов. Тогда, в зависимости от его назначения, следует начинать укладку основных дров одним из существующих способов.

Можно и дальше продолжать укладку дров «шалашиком». Такой костёр даёт мало углей и обладает небольшой зоной обогрева. Над узким столбом его пламени может разместиться только один котелок. Кроме того, его надо постоянно поддерживать – укладка довольно быстро прогорает. Но в сильный дождь при плотной укладке такой костёр гаснет медленнее, потому что верхние слои дров предохраняет нижние от намокания, а сами сохнут на их пламени.  Помимо этого, ему нет равных среди других типов костров как источнику света. Поэтому костры, предназначенные для подачи сигналов, укладывают именно так. Кстати, легендарные пионерские костры – символ детства, дружбы и романтики для нескольких поколений – тоже складывались по такой схеме.

«Колодец» – один из самых жарких типов костров. Поэтому он наиболее удобен для готовки пищи, сушки одежды и обогрева. Складывается он из заранее нарубленных и напиленных коротких и относительно толстых поленьев, которые хорошо разгораются за счёт образующейся внутри «колодца» тяги, и горят ровным, медленным пламенем. В лагерной и туристической практике это основной тип костра. Если необходимо увеличить площадь горения, например, чтобы повесить много котелков, то используют модификацию этого типа укладки, называемую «решётка». Правда, при этом несколько снижается тяга. В сырую погоду очень удобно сушить намокшие дрова, укладывая их по окружности вокруг горящего «колодца». По мере просыхания они укладываются верхним ярусом в костёр, а их место занимают новые.

Наиболее популярный костёр для ночных дежурств и ночёвок в сложных условиях – это «нодья». Для него характерно ровное, жаркое, долгое и устойчивое пламя, поэтому он может использоваться даже для ночёвок зимой без палатки! Правда, готовить пищу на нём неудобно, да и освещение он даёт неважное.

Такой костёр обычно сооружают из трёх прямых сухих и ровных брёвен диаметром 35-40 сантиметров и длиной от 1,5 до 2,5 метров. Длина брёвен определяется числом ночующих у костра человек. Для «нодьи» следует использовать сухостойные деревья хвойных пород – сосну, ель, пихту. Дерево валится, распиливается на брёвна нужной длины, которые затем относятся к костровищу. Заготовленные брёвна тщательно, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу, очищают топором от веток и сучков. Чтобы брёвна быстрее разгорались, на них  по всей длине делают зарубки.

«Нодью» сооружают на уже готовом костре, угли которого ровным слоем разгребают на всю длину брёвен. Чтобы получить необходимое количество углей, обычно используют уже описанную выше «решётку». На эти угли рядом друг с другом как можно плотнее укладывают два нижних бревна. В промежуток, остающийся между ними, подкладывают хворост, бересту, мелкие ветки, лапник. При устройстве костровища следует помнить, что ветер должен дуть вдоль уложенных брёвен, или под острым углом к ним.

Когда хворост разгорится, сверху кладут третье бревно на поперечные перемычки из веток не очень толстых, но способных выдержать его вес. Перемычки необходимы для того, чтобы сразу не задушить пламя. Помимо этого, тяга через образовавшиеся щели способствует быстрому загоранию брёвен. Через некоторое время перемычки прогорят, и верхнее бревно опустится на два нижних. Костёр готов.

«Нодья» может гореть до 5–8 часов. Горение её тем равномернее, чем плотнее брёвна прилегают друг к другу, поэтому их при необходимости проворачивают вокруг продольной оси. Конструкция навесов для ночёвки около такого костра будет рассмотрена в соответствующей главе. Существуют и другие типы костров, но они менее распространены. О них можно узнать из многочисленной сегодня туристической литературы.

Как я уже говорил, без костра нет лагеря. Но, как и любой другой источник энергии, костёр представляет собой ещё и источник повышенной опасности. Работая с котелками, помните, что их ручки всегда сильно раскалены, поэтому при снятии их с огня используйте специально отведённую для этой цели костровую варежку. Думаю, нет смысла доказывать, что использовать можно только исправные котелки, которые не слетят с ручки и не окатят вас кипятком. В любом случае желательно, чтобы ноги у вас были закрыты и обуты. Даже близко к костру не подходите в капроновой, нейлоновой и прочей плавящейся и легковоспламеняющейся одежде – в случае возгорания вы рискуете получить особенно тяжёлые ожоги. Девушкам лучше убирать длинные волосы под головной убор.

Для сушки одежды иногда сооружают специальный «стапель». Но чаще всего и новички, и уже умудрённые опытом поисковики и туристы сушат своё обмундирование непосредственно на костровой перекладине после того, как с неё сняты котелки. Предупреждаю: отвлёкшись на интересный внезапно возникший разговор или красивую девушку рядом, вы рискуете увидеть свои вещи, так сказать, в сильно укороченном виде. Зима исключением не является - я несколько раз был свидетелем того, как горит один край подвешенного таким образом носка, в то время как на другом его краю ещё не успел расплавиться лёд. Просить последить за вещами товарища тоже рискованно - он такой же живой человек, как и вы. Так что настоятельно рекомендую при сушке вещей не выпускать их из рук!!

Как я уже упоминал, грамотное разведение костра, тем более «нодьи», является особым искусством, успеха в котором можно достичь лишь одним способом – постоянной практикой. Причём не только в условиях жаркого лета – ни дождь, ни снег, ни ветер не должны в решающий момент стать для вас помехой, ибо может сложиться ситуация, когда от вашего умения работы с костром будет зависеть чья-нибудь жизнь. Поэтому не ленитесь вырабатывать необходимые навыки. Может быть, будет полезным даже специально выехать в лес в плохую погоду, чтобы попрактиковаться в сложных условиях.

Под конец главы приведу слова руководителя клуба, с которым мне часто и много приходилось ходить в лес при самых разных обстоятельствах: «Костёр не горит от лени!». Это должно стать вашим первым правилом. Если вы поленились подготовить растопку, тщательно её уложить, аккуратно запалить, долго и кропотливо поддерживать набирающий силу огонёк, заранее заготовить хворост и напилить аккуратные ровные поленья, то к успеху вы не придёте. И, как во многих других случаях, не надо искать «объективную» причину неудач во внешних обстоятельствах или действии «потусторонних» сил. Помните – многое, очень многое зависит только от вас!

РАЗВОДИТЬ КОСТЕР МОЖНО:

Костер лучше разводить недалеко от водоема, в защищенном от ветра месте. По возможности его следует разводить на достаточном удалении от деревьев и кустарника (над костром не должны нависать сучья и ветви). Если есть старое кострище, то лучше воспользоваться им или уже вытоптанной площадкой. Место вокруг кострища необходимо очистить от сухих листьев, хвои, веток и травы. В очень сырую погоду, при насквозь влажной почве требования к противопожарной безопасности самые минимальные, но в сухую погоду, особенно в засушливый сезон ни в коем случае правилами пренебрегать нельзя!

РАЗВОДИТЬ КОСТЕР НЕЛЬЗЯ:

- на старых горельниках;

- на торфянниках (может возникнуть подземный пожар);

- в хвойном молодняке (легко может возникнуть верховой пожар);

- на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой;

- на вырубках, где много сухих лесных остатков;

- в лесу, на каменистых россыпях. В расщелинах между камнями накапливается сухая лесная подстилка. Пожар, возникший в таком месте, потушить практически невозможно.

В квартирах костёр приемлем только в каминах, так Вы сможете и согреться и любоваться открытым пламенем у себя дома.

Воздушные завесы

Воздушные завесы предназначены для разделения зон с разной температурой по обе стороны открытых проёмов: рабочих окон, входных дверей, ворот.

Благодаря воздушной завесе внутрь помещения не проникает холодный воздух зимой, а тепло не уходит из помещения.

Это достигается созданием высокоскоростного воздушного потока и как следствие, образованием в створе проёма зоны повышенного давления.

Воздушная завеса может быть полезна и летом — если в помещении работает кондиционер, то «невидимая преграда» помогает удерживать прохладный воздух внутри помещения.

Тепловые завесы

Обогреватели

- это электроприборы, которые предназначены для обогрева помещений. По способу передачи тепла обогреватели делятся на инфракрасные обогреватели, конвекторы и масляные обогреватели. Обогреватели состоят из вентилятора и нагревательного элемента , которая раскаляется при работе "докрасна".

Наиболее важной характеристикой любого обогревателя является мощность. От нее зависит площадь, на которую этот обогреватель рассчитан.

Масляные обогреватели

Масляные радиаторы распространяют тепло за счет нагревания маслом металлической поверхности и рассеивают тепло направленно, во все стороны.

Масляные обогреватели нагреваются медленно, и воздух тоже нагревают не сразу, зато не сжигают кислород и потребляют меньше энергии.

Масляные обогреватели, как правило, рассчитаны на 1, 1.5, 2 или 2.5 КВТ и имеют две-три равных мощности. Благодаря этому, можно регулировать их работу в зависимости от температуры в помещении.

Одна из главных причин популярности масляных обогревателей заключается в том, что они практически всегда имеют стильный дизайн, небольшой вес и размеры. Плюс при работе масляных обогревателей практически отсутствуют неприятные запахи, характерные для большинства других отопительных приборов.

Конвекторы

Конвектор имеет простую конструкию, обеспечивающую бесшумный, равномерный и быстрый обогрев помещения. Нагрев с помощью конвектора происходит за счет прохождения воздуха через нагревательные элементы (металлическую трубку), в результате - циркуляция воздуха, т. е холодный воздух, нагреваясь, поднимается вверх, а на его место опускается холодный, чем ниже установлен конвектор, тем эффективнее его работа.

Все конвекторы и радиаторы отопления оборудованы автоматическими реле включения, что дает возможность оптимально использовать энергию, а современные радиаторыотопления долговечны и надежны.

В отличие от масляных радиаторов, конвекторы выполняются в гладком плоском корпусе, предназначенном для стационарной установки на стене. Как правило, в верхней части корпуса конвекторы имеют горизонтальные решетки или сетку с мелкими отверстиями,, через которые теплый воздух попадает в помещение.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели предназначены для потолочной установки в жилых и производственных помещениях, магазинах, складах, мастерских и т.д. Используются для полного и локального обогрева мест временного или постоянного пребывания людей. Потолочные инфракрасные обогреватели не занимают полезной площади и могут эксплуатироваться во влажных помещениях.

Эльцтрип является источником теплового излучения. Для данного вида передачи тепла существует разница между ощущаемой и действительной температурой, которую можно снижать, без потери комфорта, достигая экономии в затратах энергии.

Предметы, находящиеся в зоне действия инфракрасных обогревателей будут обладать температурой немного больше, чем температура воздуха. Контакт с ними не вызовет у человека неприятных ощущений.

  Обогреватель инфракрасный плёночный

Бархатный сезон и Доброе тепло.

Обогреватель электрический бытовой настенный "Бархатный сезон", предназначен для обогрева любых помещений при начальной температуре не ниже - 400С. Электрические обогреватели. Высокие технические характеристики нагревателя сочетается с приятным дизайном и несомненной практичностью в использовании. Электро обогреватель крепится к стене в развернутом состоянии в виде панно при помощи декоративного шнура, расположенного в верхней части, и подключается к сети.

Температура поверхности обогревателя составляет 60-650С независимо от времени его работы. Такая температура позволяет размещать обогреватель на любой удобной поверхности (обои, деревянная стена, шторы и т.д.). Обогреватель "Бархатный сезон" экологически безупречен. Электрический обогреватель не сушит воздух, не сжигает кислород. Время работы обогревателя в практическом плане не ограничено - его технический ресурс 50000 часов непрерывной работы.

Настенный обогреватель "Бархатный сезон" пожаро безопасен. Класс защиты обогревателя по электробезопасности "0". Ни маленькие дети, ни пожилые люди не могут обжечься, дотронувшись до обогревателя. Это обеспечивается специальной конструкцией: в зоне прикосновения к обогревателю мгновенно снижается температура нагрева, которая и до касания была ниже болевого порога. Если Вы хотите создать себе комфортные условия на рабочем месте или на своем любимом диване - расположите обогреватель рядом. Через несколько минут Вам станет тепло и уютно! Если Вы хотите прогреть всю комнату - для достижения наилучшего эфекта расположите обогреватель вблизи источника холода: балконной двери, окна, наружной стены и т.д. Именно для таких случаев выпускаются прозрачные электро обогреватели "Бархатный сезон".

Обогреватели "Бархатный сезон", не боятся сырости. Вы можете расположить обогреватель в ванной комнате (когда отключена горячая вода), в парнике или теплице, на застекленной лоджии. Естественно при этом необходимо исключить попадание на обогреватели потока воды, а также помнить, что обогреватель включен в обычную розетку или удлинитель с помощью обычной электрической вилки.

 Технические данные обогревателя "Бархатный сезон": - Напряжение питающей сети, В - 220 - Потребляемая мощность (не более), Вт - 500 - Температура поверхности (не более), град.С - 60-65 - Габаритные размеры, мм -580x1300 - Технический ресурс, час. - 50000 - Вес не более, кг. - 0,4 Дополнительное удобство обогревателя "Бархатный сезон" в его гибкости. При транспортировке и хранении они легко сворачиваются в компактный рулон. Внимание! Обогреватель "Бархатный сезон" рассчитан на интенсивную теплоотдачу. Необходимо следить, чтобы одна сторона включенного обогревателя была абсолютно открыта.

Тепловые пушки

Тепловентиляторы в нормальном режиме работают циклично, повышая температуру воздуха в помещении на 2-3 С, а тепловые пушки могут сутками работать непрерывно и обеспечивать более значительные перепады температуры воздуха. Тепловые пушки позволяют создать необходимый комфорт в неотапливаемом гараже и строительной бытовке, быстро просушить штукатурку и обои в сырую погоду. По цене они дороже среднего тепловентилятора в 5 раз.

Корпус тепловых пушек изготовлен из металла в котором находится ТЭН, который раскаляется до высокой температуры и вентилятора, нагревающий воздушный поток, проходящий через обогревательный элемент. Одно из основных преимуществ тепловых пушек заключается то, что они прогревают воздух в помещении до нужной температуры намного быстрее других видов обогревателей.

Тепловентиляторы

В тепловентиляторе воздух нагревается от раскаленной электрической спирали, или трубчатого электронагревателя (ТЭНа), или керамического нагревательного элемента и вентилятором подается в зону обогрева. Температура открытой электрической спирали около 800 С, ТЭНа около 200 С, керамического нагревателя еще ниже, а воздуха на выходе из тепловентилятора всегда менее 200 С.

Тепловентиляторы обычно выполнены из пластика с металлической решеткой и оснащенные термостатом, функцией изменения угла обдува и программируемым таймером.

Дорогие тепловентиляторы, как правило, обладают более удобной и многофункциональной системой управления. Они практически бесшумны, в них может быть предусмотрена фильтрация воздуха.

Пушки дизельные

Дизельные пушки делятся на аппараты прямого и непрямого нагрева воздуха. Устройства первого типа имеют открытую камеру сгорания - вместе с теплым воздухом в помещение попадают и дымовые газы. Принцип работы таких дизельных тепловых пушек заключается в том, что воздух для горения, подаваемый под давлением к форсунке, засасывает туда топливо; образующаяся смесь впрыскивается в камеру сгорания и поджигается от свечи. Воздух на выходе из пушки нагревается до высокой (300-400 градусов по Цельсию) температуры. Дизельные обогреватели непрямого нагрева оснащены герметичной камерой сгорания, имеющей патрубок для отвода дымовых газов. Воздух в них нагревается не от пламени горелки, а от стенок камеры сгорания. Температура воздуха на выходе у них ниже, чем у дизельных пушек прямого нагрева, и составляет 100-200 градусов по Цельсию. Дизельные пушки оснащаются устройством ручного или автоматического розжига, системами контроля и безопасности, могут комплектоваться термостатом, поддерживающим заданное значение температуры нагрева воздуха в помещении. Для работы вентилятора, топливного насоса, систем зажигания и контроля жидкотопливные пушки нуждаются в электропитании (напряжение - 220В). Большинство тепловых пушек имеют встроенный топливный бак объемом от 10 до 160 литров. Снижение расходов на отопление при использовании дизельных обогревателей объясняется отсутствием в системе воздушного отопления водяных магистралей, потерь в них и затрат на их ежегодное обслуживание и ремонт. Дизельные пушки, как правило, используют для обогрева помещений нежилых помещений (складов, строительных объектов и т.п.).

Газовые обогреватели

Газовые обогреватели помимо вида используемого топлива, отличаются меньшими габаритами, весом и стоимостью. Топливом для этих тепловых пушек служит сжиженный газ, но есть также модели, работающие на природном газе. Аппараты снабжаются системой пьезо-электрического или автоматического розжига и всеми необходимыми устройствами контроля и безопасности. Нагрев поверхности и людей происходит в зоне обогрева вокруг газового обогревателя и осуществляется направленной лучистой энергией инфракрасного диапазона. С помощью газовых обогревателей легко можно создать уютную и комфортную обстановку в любом месте.

Газовые пушки с автоматическим розжигом могут комплектоваться термостатом и таймером. Как и жидкотопливные тепловые пушки, газовые воздухонагреватели нуждаются в электропитании.

Заключение

Как видно из сравнения различных видов обогревателей, наиболее оптимальным и приемлемым вариантом для дополнительного обогрева квартиры, офиса, дачи. Является покупка обогревателя настенного плёночного Бархатный сезон и Доброе тепло. Стоимость обогревателя 658 рублей в интернет-магазине DOM-SHOP.ru

Тепловое оборудование.

Электроодеяла

Полезная информация.

Галантерея